Сквозная коррозия кузова что делать?

Коррозия автомобиля

Коррозия автомобиля – разрушение металлических частей машины (кузова и др.) под воздействием  агрессивной окружающей среды, вследствие нерационального конструирования и небрежного обращения.

С каждым годом численность мирового автопарка непрерывно растет. Было время, когда автомобиль имели десятки-сотни единиц населения планеты. Но прогресс не заставил себя ждать. Сейчас авто – уже не роскошь, а предмет первой необходимости для множества людей.

Вместе с возрастанием численности автомобилей улучшаются и их эксплуатационные характеристики.

Средний срок службы автомобиля составляет около 15 – 20 лет (зависит от многих факторов).  Срок существенно снижается при воздействии на машину агрессивных эксплуатационных условий. Чаще всего автомобиль выходит из строя из-за коррозионных разрушений (коррозии) его деталей: кузова, трубопроводов, элементов тормозных систем, рам и других важных узлов. Некоторые детали можно заменить, отремонтировать, а другие – непригодны для дальнейшего использования.

 На срок службы автомобиля существенное влияние оказывают три основных фактора:

— условия эксплуатации;

— технический уровень автомобиля;

— условия окружающей среды.

Условия эксплуатации зависят только от владельца автомобиля. К ним относятся условия хранения (в гараже либо под открытым небом), качество и периодичность технического обслуживания, использование машины (бережливое отношение водителя во время езды, использование машины с учетом ее возможностей и технических характеристик и т.п.).

Технический уровень автомобиля обеспечивает предприятие-производитель. Это материалы, из которых изготавливается средство передвижения, конструкция машины, технология ее изготовления.

Условия окружающей среды зависят от района, в котором авто эксплуатируется: загрязнения окружающей среды, климата, дорог.

Среди климатических условий, наиболее сильное влияние на коррозию автомобиля (машины) оказывают влажность, температура и состав окружающей среды.

По ГОСТ 9.014-78 (Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

) условия хранения, транспортировки и эксплуатации подразделяют на следующие виды: Л – легкие (хранение в сухом проветриваемом и отапливаемом гараже), С – средние (хранение на открытом воздухе под навесом в умеренном и холодном микроклимате), Ж – жесткие (транспортировка на открытом воздухе, трюме корабля при небольшой влажности; хранение на открытом воздухе, под навесом в сельской атмосфере, периодическая эксплуатация при гаражном хранении, постоянная – при оптимальных режимах), ОЖ – очень жесткие (при транспортировке на палубе корабля, хранение на открытом воздухе под навесом в промышленной и морской атмосферах, периодическая эксплуатация в умеренном или сухом тропическом климате с хранением на открытом воздухе), ОТ – особо тяжелые (транспортировка на палубе корабля во влажном тропическом климате, периодическая эксплуатация с хранением на открытом воздухе или под навесом в условиях влажного тропического и холодного климата в промышленной атмосфере).

Окружающая атмосфера условно делится на промышленную, сельскую и морскую. Наименьшей агрессивностью отличается сельская атмосфера.

Коррозия автомобиля очень опасна, т.к. может послужить причиной аварии.

Оптимальные условия для хранения автомобиля

Для того чтоб Ваш автомобиль прослужил долго и не подвергался воздействию коррозии, необходимо придерживаться нескольких основных правил хранения. Помещение, в котором  находится машина, должно быть сухим, хорошо проветриваться и, желательно, отапливаться в холодное время года.

Это необходимо для того, чтоб влага на поверхности автомобиля быстро испарялась. Мокрый автомобиль (например, после дождя или снега) должен в гараже хорошо просохнуть. Протекание электрохимической коррозии невозможно при отсутствии влаги.

Хорошая вентиляция гаража обеспечивается наличием вентиляционных щелей в дверях, сквозных отверстий между совмещенными вместе гаражами, вентиляционного отверстия в крыше помещения.

Хранение автомобиля в сыром, плохо вентилируемом помещении намного более опасно, чем хранение просто на открытом воздухе. На воздухе авто проветривается, а в сыром гараже создаются наилучшие условия для протекания электрохимической коррозии металла.

При хранении машины под тентом необходимо, чтоб между поверхностью кузова и тентом был хоть небольшой воздушный зазор. Это нужно для того, чтоб влага с поверхности испарялась быстрее. Также в тенте необходимы специальные вентиляционные  отверстия.

Автомобиль может подвергаться как химической коррозии, так и электрохимической. Ярким примером химической коррозии является разрушение выпускного тракта двигателя под воздействием отработавших газов. Также газовая химическая коррозия автомобиля может наблюдаться и в его топливной системе, если в топливных жидкостях присутствуют примеси сероводорода, меркаптанов, элементарной серы и т.д. При этом корродируют металлические вкладыши подшипников.

Но в большинстве случает, автомобиль все же поддается воздействию электрохимической коррозии, которая поражает больше составляющих частей машины и имеет место только в случаях присутствия на поверхности металла электролита. Исследования доказали, что в атмосферных условиях на поверхности любого металла всегда присутствует пленка влаги. Толщина ее зависит от температуры, влажности воздуха и других показателей.

Любая металлическая поверхность автомобиля является электрохимически неоднородной (некоторые участки имеют разность электродных потенциалов). Поверхность с меньшим значением электродного потенциала (при контакте с электролитом)  становится анодной, а с большим – катодной. Каждая пара неоднородных участков образует короткозамкнутый гальванический элемент. Таких работающих гальванических элементов на поверхности автомобиля очень много. При этом идет разрушение только анодных участков. Разность потенциалов может возникать по многим причинам, о которых можно прочитать в статьях, о внешних и внутренних факторах электрохимической коррозии.

Если металлическая поверхность не защищена, то условия для протекания коррозионных процессов есть всегда. Автомобиль может подвергаться  местным (коррозия пятнами, точечная, нитевидная,  сквозная, межкристаллитная, язвенная, подповерхностная) коррозионным разрушениям.

Коррозия автомобиля, по условиям протекания, подразделяется на:

— коррозию в неэлектролитах (масляная и топливная системы);

— газовую (разрушение выпускной трубы, глушителя, на фасках тарелок выпускных клапанов в камерах сгорания);

— в электролитах (в местах застоя влаги);

— контактную  (места контакта металлов с разным электродным потенциалом);

— атмосферная (при хранении, транспортировки и эксплуатации автомобиля);

— щелевая (в зазорах и узких щелях);

— структурная (в местах с неоднородностью состава металла, например, после сварки);

— в условиях трения (наблюдается в узлах трения, где есть коррозионная среда);

— под напряжением (на поверхностях, которые находятся под напряжением);

— биокоррозия (под воздействием микроорганизмов или продуктов их жизнедеятельности).

Коррозионному воздействию подвергаются почти все составные части автомобиля. Чтобы удешевить автомобиль (сделать его более доступным для всех потребителей) производители  все чаще и чаще используют для кузова  очень тонкий стальной лист. На таких машинах первые коррозионные повреждения (особенно сквозные) появляются уже через 1,5 – 2 года эксплуатации. Большая их часть расположена на внутренних (скрытых) частях кузова.

Когда на поверхности находится пленка влаги —  все защитные покрытия испытывают ее разрушительное воздействие. Негативное влияние усиливается примесями воздуха и загрязнениями самого автомобиля, которые переходят во влажную пленку. Для автомобилей, хранящихся на открытом воздухе, наиболее опасное время – утро. Температура воздуха поднимается, и влага начинает потихоньку испаряться. В процессе высыхания в электролите возрастает концентрация вредных веществ.

Именно перед полным высыханием на защитно-декоративные покрытия воздействуют довольно агрессивные растворы  кислых электролитов.

https://www.youtube.com/watch?v=OnpuSiCKfdo

Очень опасными для  автомобиля являются различного рода зазоры, трещины лакокрасочного покрытия, швы контактной сварки кузова и т.п. В них скапливается и застаивается  влага. Развивается щелевая коррозия. Кислород, который находится в щели, очень быстро расходуется на протекание коррозионных процессов.  В итоге, образуются зоны обедненные кислородом (анод) и с нормальным его доступом (катод).  Возникает гальванический элемент.

С окрашенным авто все происходит почти так же само. Во время его эксплуатации  покрытие подвергается воздействию различных загрязнений, перепадов температур (порой довольно значительных), солнечной радиации и др. Со временем ЛКП трескается. Именно трещины и являются основными очагами коррозионного разрушения. Кислород может спокойно проникать к самой стали, и со временем стальная поверхность становится анодной. Коррозия стали протекает в сильнощелочной среде. Появившиеся продукты коррозии постепенно разрушают защитно-декоративное покрытие.

Можно сказать, что коррозия  кузова автомобиля, как результат совместной работы коррозионно-механического износа, а также электрохимической и химической коррозии, протекает в следующем порядке:

— коррозия кузова автомобиля под лакокрасочным материалом;

— вспучивание покрытия, его шелушение в местах протекания коррозии автомобиля;

— образование сквозных отверстий в кузове автомобиля;

— в результате коррозионных процессов растрескиваются сварные соединения автомобиля;

— разрушение силовых элементов машины, в результате чего теряется жесткость кузова;

— расшатывание дверных петель и потеря жесткости порогов и стоек;

— вследствие перемещения и расшатывания узлов автомобиля, которые  присоединяются непосредственно к кузову, нарушается система управления машины.

Шведский институт коррозии, совместно с одной из авто-фирм, в течение нескольких лет проводили испытания и наблюдения автомобилей. Целью данных исследований было: определить, какие из несущих частей кузова наиболее сильно подвержены коррозионному разрушению, причины возникновении коррозии этих узлов. В осмотрах принимали участие различные модели легковых автомобилей.

По результатам наблюдений, в большей степени подвергаются коррозии следующие элементы:  поперечины, стойки, различные опоры (которые находятся под нагрузкой) и кронштейны пружин, лонжероны, двери, днище кузова автомобиля, ниши фар, крылья и  бамперы.

Основными причинами разрушения вышеперечисленных частей автомобиля  являются: воздействие влаги, дорожной грязи, пыли, выхлопных газов, вредных соединений в воздухе, противогололедных средств (например, соль или песок на дорогах). Отдельной графой можно отметить механические повреждения лакокрасочных и защитных покрытий частичками щебня и гравия.

Защита автомобиля от коррозии

Одним из важных аспектов в борьбе с коррозией автомобиля является рациональное конструирование. Создание такой конструкции, которая будет наименьше всего подвергаться коррозионному разрушению и даже предотвращать возникновение очагов ржавчины. Для этого необходимо, чтоб на кузове и других частях не могла застаиваться влага, недопустимо совмещать материалы, которые подвергаются контактной коррозии и т.д.

Источник: https://www.okorrozii.com/korrozia-avtomobilia.html

Сквозная коррозия кузова автомобиля: что делать?

Сквозная коррозия автомобильного кузова, когда на его элементе под воздействием ржавчины образуется дыра, лучше всего «лечится хирургическим путем». Это означает, что проржавевшая деталь удаляется, и вместо нее устанавливается новая. Однако случаи, когда достать новую запчасть очень трудно, либо она имеет заоблачную цену, редкостью не являются. В этом случае можно устранить коррозию без замены поврежденного элемента, однако необходимо сказать, что это очень трудоемкая процедура. В представленном материале подробно рассказано, как удалить с части кузова коррозию и провести ее поэтапную защиту.

Этап № 1. Очистка места, пораженного коррозией

С коррозийного участка удаляется слой ржавчины, а также грунта и краски. Для этого понадобится жесткая корд-щетка в виде насадки на электродрель.

Корд-щётка для удаления коррозии

Не стоит проводить зачистку при помощи болгарки с абразивным кругом, поскольку он пережжет металл, что станет причиной быстрого прогнивания. Затем проблемное место нужно внимательно осмотреть, чтобы оценить глубину коррозийного поражения. Обнаружить наличие сквозной коррозии можно, установив позади проверяемого элемента источник света (подойдет обычный фонарь). Если ржавчина разъела кузов автомобиля до мелких дырок, свет будет проникать через них. Для большей эффективности проверки внешний свет лучше погасить. Если обнаружена сквозная коррозия кузова, следует перейти к ее удалению.

Этап № 2. Устранение коррозии

Проще всего устранить коррозийные дырки, запаяв их с применением оловянного припоя. Для этой процедуры придется вооружиться мощным паяльником. Если мощность инструмента окажется недостаточной, место операции следует прогреть строительным феном. Из вспомогательных составов понадобится паяльная кислота или преобразователь ржавчины, а также ПОС-61 (техническое обозначение припоя оловянно-свинцового).

Припой ПОС-61

Если паяльник новый, то перед началом работы с ним жало инструмента следует облудить.

Этап № 3. Процесс подготовки к пайке

Перед тем, как приступить к паяльным работам на месте, пораженном сквозной коррозией кузова, с него нужно убрать остатки ржавчины, так как припой не сможет закрепиться на ней. Для этого потребуется наждачная бумага, а также какой-нибудь острый инструмент вроде остроконечного ножа или надфиля.

Чтобы снять поверхностный слой ржавчины с коррозийного очага, нужно воспользоваться крупнозернистой наждачкой (Р60-80). После этого при помощи острого инструмента следует попытаться выковырять из материала въевшуюся ржавчину. Чтобы обнаружить эти места, нужно обработать место процедуры с помощью кисточки, смоченной преобразователем ржавчины, после чего выждать две-три минуты. За это время въевшаяся ржавчина почернеет, что сделает ее легко заметной на белом металле.

Этот этап процедуры самый долгий и нудный. Когда наконец место, подлежащее ремонту, будет полностью зачищено, можно приступать к его обслуживанию и заделке щелей. Однако если диаметр сквозных отверстий слишком велик (более 3 мм), запаять их не удастся. В этом случае пораженный элемент нуждается в замене.

Этап № 4. Паяльные работы

Если размер дырок позволяет заделать их с помощью паяльника, нужно действовать следующим образом:

• Нанести на обрабатываемый участок флюс или преобразователь ржавчины, основу которого составляет ортофосфорная кислота;
• Не дожидаясь высыхания состава, горячим паяльником распределить по обрабатываемому участку оловянный припой, закрыв коррозийные дырки;
• Если металл на месте работы слишком толстый, в связи с чем мощности единственного паяльника недостаточно для качественного прогрева поверхности и растекания по ней расплавленного олова, следует взять еще один паяльник или воспользоваться строительным феном.

Процесс запаивания сквозной коррозии кузова следует производить на улице или в проветриваемом гараже. Это связано с тем, что выделяющиеся при этом кислотные пары не только имеют неприятный запах, но и вредны для органов дыхания.

После того, как все обнаруженные коррозийные очаги будут пропаяны, деталь необходимо повторно проверить светом при помощи фонаря или прожектора. Окончив работу, следует очистить места, на которые был нанесен преобразователь ржавчины, промыв их смесью бензина со спиртом или хотя бы чистой водой, чтобы удалить остатки препарата.

Этап № 5. Защита от коррозии отремонтированного участка

Для защиты элемента кузова, который был только что отремонтирован, необходимо обработать его двумя видами грунтовки: в первую очередь – кислотной, а после этого – акриловой. Последняя необходима для дальнейшего шпатлевания, так как на кислотный грунт накладывать шпатлевку крайне нежелательно. Проще всего воспользоваться для этого краскораспылителем.

Сквозная коррозия кузова автомобиля может быть предотвращена различными вариантами защиты. Все они имеют общую главную цель – предотвратить попадание влаги на металл. Для этого, кроме грунтовки, можно наносить мастику или герметик, а также обрабатывать кузов мовилем. Хотя, безусловно, лучшим способом защиты является все же грунтование.

Если нет возможности воспользоваться краскопультом, то материал можно нанести на поверхность кистью. Однако такое грунтование будет не столь качественным, как эта же процедура, выполненная при помощи краскораспылителя.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    ремонт, ремонт автомобиля, своими руками, удаление коррозии

Источник: https://bodyshop-info.ru/sovety-i-rekomendacii/skvoznaya-korroziya-kuzova-avtomobilya-chto-delat

Ремонт ржавого кузова своими руками

Как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля – это вопрос, который волнует большинство владельцев подержанных машин. Вариантов не много, ехать на станцию техобслуживания, либо заняться проблемой самостоятельно. Многие не знают, как бороться с ржавчиной на кузове автомобиля, поэтому зачастую просто замазывают краской, но этот способ спасает не на долго, однако ржавчина не смертельна, поэтому рассмотрим способы избавления от неё.

Способы избавления от ржавчины

Разумеется, наиболее правильным и кардинальным решением в борьбе с коррозией будет замена всей детали целиком, однако:

• Бывает, что такую деталь не достать, либо её стоимость превышает разумные пределы, а ведь всегда хочется сэкономить;
• Поэтому, сейчас разберемся как устранить ржавчину на кузове автомобиля своими руками;
• Способов несколько, и все они довольно трудоемкие;
• Современные автомобили имеют кузов из оцинковки, по крайней мере большинство;
• Это не дает коррозии развиваться, однако при глубоких царапинах, заломах и сколах защитный цинковый слой повреждается;
• Как вам убедиться, что кузов вашей машины оцинкован?
• Достаточно изучить паспортные данные вашего автомобиля;
• Либо очень аккуратно соскрести с малозаметного участка кузова краску, не забывая затем его закрасить;
• Для авто кузов из нержавейки не производят, скорее всего дело в стоимости производства, поэтому проблема ржавчины остается актуальной;
• Необходимо соблюдать меры безопасности, использовать очки и резиновые перчатки, при выполнении кузовных работ, чтобы избежать попадания на тело химических веществ.

Ржавчина не сквозная

Если кузов поражен ржавчиной в нескольких местах, необходимо перед началом работы хорошенько вымыть эти места при помощи автомобильного шампуня, затем:

• После высыхания корпуса, все проблемные места нужно обработать шкуркой с крупным зерном, либо использовать щетку по металлу;
• Шлифмашинку применять не рекомендуется, потому что зачистные диски снимают слой металла;
• Для выполнения подобной процедуры подходят только диски с пластиковой подошвой;
• Абразивным кругом, насаженным на дрель, проходите проблемные места.Устранение ржавчины на кузове с помощью абразивного круга

• Рекомендуется также при ремонте ржавого кузова применять преобразователь ржавчины;
• Преобразователь наносят на зачищенные дефектные места, выжидают несколько часов, затем смывают мокрой тряпкой, либо струей водыКузов авто, обработанный средством от коррозии

• Затем на поверхность кузова наносите грунтовку, после её высыхания заделываете неровности автомобильной шпатлевкой (если необходимо);
• После высыхания шпатлевки, зашкуриваете её мелкозернистой шкуркой, после чего поверхность подлежит окраске;
• На этом ремонт кузова автомобиля после коррозии завершен;

Кузов имеет мелкие дырочки

Если коррозия глубокая, и даже возникли мелкие дырки, тогда действуют следующим способом:

• С помощью конусной щетки, (рекомендуется более жесткая) надетой на дрель производится снятие ржавчины с кузова автомобиля

Пример щеток для зачистки корпуса

Внимание: Применение абразивных кругов и шлифмашины не допускается – вы просто пережжете металл, после такой зачистки он очень быстро сгниет.

• После зачистки можно уверенно оценить, насколько глубоко проникла коррозия Зачищенное место обдувается воздухом от компрессора, затем нужно поставить позади детали прожектор либо фонарь;
• Если деталь корпуса несъемная, тогда надо постараться воткнуть сзади источник света;
• В местах, где появились дырки, будут видны светящиеся точки, при погашенном внешнем освещении;

Инструкция, как остановить коррозию кузова автомобиля, следующая:

• Наиболее простым способом является запаивание дырок обычным оловянным припоем;
• Для этого нужен молотковый паяльник, паяльная кислота (канифоль тут не годится), припой марки ПОС-61, еще может пригодиться строительный фен, чтобы прогревать ремонтное место, когда недостаточно мощности паяльника;
• Приобретите преобразователь ржавчины, без него не обойтись.

Внимание: Перед началом работы с новым паяльником вам следует облудить жало (его рабочую поверхность).

Молотковый паяльник

• Перед началом работы, ремонтное место, имеющее сквозную коррозию, следует очистить от остатков ржавчины;
• Потому, что к ржавой поверхности припой приставать не будет;
• Самое главное не лениться, когда возиться лень, тогда возвращайтесь к началу, где рекомендуется приобрести новую деталь;
• Чтобы удалить остатки ржи вам понадобятся остроконечный надфиль, либо обломок ножовочного полотна, либо ножик, имеющий острое лезвие и абразивная шкурка;
• Грубой шкуркой, (зерно Р60-80) проходят очагу ржавчины (если не прошлись щеткой), так снимается поверхностный слой;
• Затем следует выковырять из металла ржавчину, которая уже въелась;
• Чтобы места стали хорошо видны, нужно нанести преобразователь ржавчины при помощи кисти и выждать пару минут;
• Ржавчина потемнеет и станет хорошо заметной на чистом металлена этом этапе вам и пригодятся остроконечные предметы, чтобы выковыривать гнилой металл;
• Процесс наиболее муторный и затратный по времени;
• Следует постоянно наносить кисточкой преобразователь ржавчины эти места;
• Таким способом, вы смываете ржавчину, которую уже отковыряли, и видите, где вам следует приложить дополнительные усилия;
• После того, как место зачищено, можно приступать к облуживанию его;

Внимание: Когда диаметр сквозных дырочек превышает 2-3 миллиметра, залить их припоем уже не удастся, подобный способ годится, когда сквозная коррозия образуется виде мелкой сетки.

• Наносите на поверхность паяльную кислоту, пока она не высохла, нужно прогретым паяльником нанести оловянный припой по всей зачищенной поверхности, где уже есть и могут возникнуть отверстия от коррозии
• Чтобы лучшего прилипал оловянный припой, постоянно подмазывайте испаряющуюся кислоту
• Когда металл корпуса толстый и мощности молоткового паяльника будет недостаточно, чтобы прогреть олово, тогда используйте промышленный фен либо второй паяльник

Совет: Пайку производить надо на открытом воздухе либо проветриваемом помещении, (либо помещении имеющем принудительную вытяжку), так как испаряемая кислота, является очень вредной для дыхательных путей, да и запах у неё не из приятных.

• Ремонт коррозионных повреждений кузова не терпит халтуры, цена небрежной работы –корпус снова и очень быстро проржавеет;
• После завершения работы снова проверяйте светом, не остаются ли еще сквозные отверстия;
• После того, как ремонтное место у вас облужено, а очаги коррозии пропаяны, следует обработанные поверхности очистить от кислоты и преобразователя, которые могли остаться;
• Как правило промывают водой, либо смесью бензина со спиртом;
• Для того, чтобы повысить срок эксплуатации отремонтированной кузовной детали, важно её правильно защитить от контакта с атмосферой;
• На облуженное место этой кузовной детали, при помощи краскораспылителя наносите кислотный грунт, затем, поверх него акриловый грунт, только после этого можно поверхность зашпаклевать;

Важно: Поверх кислотного грунта шпатлевку класть нельзя, поэтому кладется акриловый грунт.

• Если вдруг, при шлифовании шпатлевки, у вас появятся протиры до металла – тут ничего страшного нет, просто еще раз задуйте кислотным грунтом и замажте акрилом оголившиеся места;
• Завершая восстановление ржавого кузова автомобиля, вам следует непременно защитить и обратную сторону того ремонтного места;
• Условие обязательное! Иначе вся проделанная работа пойдет насмарку;
• Есть много способов защиты от коррозии, главное перекрыть доступ влаги и воздуха к защищенному месту;
• Первый вариант — загрунтовать обратную сторону кислотным и акриловым грунтами;
• Второй вариант- нанести слой хорошего герметика, мастики либо залить мовилем;
• Выбор варианта будет зависеть от удобства доступа к обрабатываемой поверхности;
• Если распылителем не подлезть, попробуйте кисточкой нанести грунт, после чего покрыть мовилем, для надежности либо аналогичным средством;
• Теперь вам ясно, как произвести восстановление кузова автомобиля от ржавчины с небольшими дырочками;

Применение заплаток

Когда в кузове уже образовалась дыра, шпатлевкой либо пайкой тут не обойтись:

• Самым простым способом тут будет изготовление и установка заплатки;
• Разумеется, такой способ годится для дырок с диаметром не больше 5-7сантиметров, когда дыра больше, однозначно необходима замена элемента кузова, или сварочные работы;
• Как избавиться от ржавчины на кузове авто, если уже появились дыры?;
• Сначала место повреждения следует хорошенько вымыть, затем зачистить очистить от ржавчины, выше описанным способом;
• После этого вырезается заплатка размерами немного большими, чем дыра, из нетолстого металла, подойдет консервная банка;

Заплатка из тонкой жести

• Теперь нужен тот же молотковый паяльник, с его помощью предстоит залудить оловом поверхности с наружной стороны отверстия и края готовой заплатки;
• Как флюс используется паяльная кислота, либо её аналог;
• В конце необходимо будет заплатку припаять сплошным швом, затем заплатку молотком необходимо осадить;
• Выступающие края зачищаете крупнозернистой наждачкой;
• После этого дефектное место покрываете шпаклевкой, грунтуете и красите;
• Ремонт кузова после ржавчины может быть выполнен при помощи сварки;

Заплатка, прикрепленная при помощи сварки

• Заплатку приваривают углекислотной сваркой к кузову, однако для этого вам понадобится сварочный аппарат (или сварщик с аппаратом), плюс навыки сварщика;
• Дальнейшая обработка как и с предыдущей заплаткой, зачистка грунтовка, шпатлевка, шлифовка шпатлевки и покраска;
• Не забываем про обработку обратной стороны.

Желаем успехов в кузовных работах!

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Источник: https://kuzovspec.ru/remont/remont-rzhavogo-kuzova-svoimi-rukami/

Сквозная коррозия кузова что делать?

» Кузов » Ремонтируем мелкие очаги коррозии на кузове автомобиля своими руками

Коррозия на кузове — это главный враг любого автомобиля.

Появляется вследствие пренебрежения, неправильно выполненного ремонта или ненадлежащего изготовления на заводе. С мелкими очагами коррозии, которые появляются на кузове, можно справиться.

Достаточно немного желания и несколько недорогих препаратов.

Коррозия на кузове является чем-то вроде инфекционного заболевания. Если его не лечить, приводит к разрушению автомобиля. Когда будут атакованы лонжероны, стаканы амортизаторов и крепления элементов подвески, ремонт не имеет смысла. Автомобиль проиграл и пригоден только на металлолом.

Современные автомобили, за исключением некоторых внедорожников и пикапов, имеют само несущие кузова. Несущие элементы не обеспечивают нужной защиты от коррозии. Это означает, что даже безобидный случай может привести к трагедии. Коррозия очень опасна для крепления элементов подвески.

Поэтому с коррозией нужно бороться, и можно это делать самостоятельно.

Где чаще всего возникают очаги коррозии?

Есть много типичных элементов кузова, которые подвергаются воздействию коррозии. Это, прежде всего, пороги, колесные арки, нижняя часть дверей, капот и крышка багажника. Ржавчина появляется под защитными боковыми планками. Коррозия поверхности даже самого хорошего автомобиля выглядит ужасно. Она легко распространяется, ибо имеет много союзников.

Это вода, дорожная соль, пыль и грязь. Если водитель забывает мыть и натирать воском кузов, то появление ржавчины обеспечено. Стоит помнить о том, что любой скол на лаке — это потенциальное место атаки коррозии.

Поэтому обязательно нужно как можно быстрее закрасить это место, используя лаки для ямочного ремонта. Ремонт кузова не относится к дешевым. Нужно еще прибавить стоимость покраски детали.

Самостоятельный ремонт будет гораздо дешевле.

Что нужно для удаления очагов коррозии с кузова?

На первом этапе борьбы с коррозией на кузове необходимо полагаться на механическое удаление ее налетов. Для этого потребуется наждачная бумага, малой и средней толщины. Если налеты небольшие, достаточно применить жидкий очиститель коррозии.

Для его применения вам понадобится небольшая кисточка, перчатки для защиты рук, а также пленка и скотч, которые защитят лак вокруг места ремонта кузова. Для заполнения пустот используется упаковка автомобильной шпаклевки, и для ее приложений, набор маленьких шпатулок из пластика.

Для реализации последнего этапа борьбы с коррозией на кузове нужен будет ремкомплект для лакокрасочного покрытия.

Он состоит из препарата для удаления жира или масла, грунтовки, правильного лака и акрилового бесцветного лака. Как подобрать правильный цвет лака, чтобы ремонтируемое место не отличалось от остального автомобиля? Это очень просто. При заказе достаточно указать код цвета. Как его найти? В каждом автомобиле находится табличка, на которой этот код сохраняется.

К сожалению, каждый производитель помещает ее в разных местах. Табличка может располагаться в моторном отсеке, на внутренней стороне двери водителя, и даже в багажнике.

В случае некоторых марок есть специальные сайты для энтузиастов и пользователей. Они содержат профессиональные каталоги запчастей для автомобилей вашего производителя.

Просто введите туда номер транспортного средства, чтобы получить код цвета.

Как удалить ржавые налеты коррозии с кузова?

Большие налеты коррозии, а также так называемые пузыри нужно отшлифовать механическим способом. Лучше всего наждачной бумагой. При больших повреждениях кузова могут пригодиться небольшие проволочные щетки.

Небольшие налеты можно смазать растворителем для удаления коррозии. Лента и пленка пригодятся для того, чтобы защитить здоровый лак вокруг места ремонта кузова от возможных механических повреждений.

Механическая очистка должна проводиться тщательно, до здорового металла.

Если в кузове появятся дыры, их нужно заполнить. Для этой цели служат комплекты, состоящие из маты, смолы и отвердителя. Куски маты можно резать с помощью ножниц. После размещения их в отверстие, нужно подготовить смолу.

Это тип защиты, который не только заполняет, но и укрепляет всю ремонтируемую конструкцию кузова.

https://www.youtube.com/watch?v=5xabHgm_K5E

Очищенную пластину нужно тщательно вымыть, чтобы удалить с нее все загрязнения. Остается последний этап, то есть покраска кузова. Перед тем, как приступить к ней, нужно правильно защитить автомобиль.

Снова пригодятся материалы для маскировки, лучше пленка и скотч, которые будут служить для защиты отремонтированных мест. Автомобиль должен находиться в месте, которое защищено от пыли, песка, воды и ветра.

Лучше всего в чистом гараже.

Как защитить и покрасить место, очищенное от коррозии?

Первая вещь — это обезжиривание очищенного металла. Препарат наносится на пластину с помощью кисточки или специального аппликатора. Второй, чрезвычайно важный этап, это защита металла от ржавчины. Для этого необходимо покрыть его грунтом в спрее. После высыхания грунта наступает время на восполнение. Для этого используется автомобильная шпаклевка.

Ее наносят слоями с максимальной толщиной в два миллиметра. Когда один слой высохнет, можно нанести следующий. Когда полость уже заполнена, необходимо выровнять поверхность. Для этого вам понадобится мелкая наждачная бумага. Шпаклевка должна быть столь же гладкой, как поверхность зеркала. Теперь можно приступать к покраске.

Для начала — возьмите лак. Его накладывают тонкими слоями. Если эффект не устраивает, нужно подождать несколько минут, пока высохнет. Только после этого можно нанести еще один слой. После высыхания лака остается только положить слой бесцветного акрилового лака. Его задачей является защита основополагающего лака от повреждений механического характера.

Простой ремонт и большой эффект

Ремонт коррозии кузова не сложный для выполнения. Мало стоят и сами материалы.

Автомобиль будет выглядеть гораздо лучше, когда из его кузова исчезнут неприятные, налеты коррозии. Внешний вид автомобиля говорит о его владельце. Авто может иметь довольно много лет, но, несмотря на это, может дольше выглядеть привлекательно.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? (Проало 1, оценка: 5,00

Источник: https://avtoreview-msk.com/skvoznaya-korroziya-kuzova-chto-delat/

Убрать ржавчину с кузова автомобиля: самые эффектные методы удаления дефектов своими руками

Ржавчина – продукт окисления металла, который не только портит внешний вид автомобиля, но и сокращает время его эксплуатации. Если вовремя не остановить коррозию, она постепенно и необратимо разрушает металлические элементы авто. Чтобы предотвратить порчу кузова, необходимо своевременно реагировать на появление ржавчины, а борьба с ней должна стать неотъемлемой частью сервиса любого автомобиля.

Причины коррозии

Все причины появления ржавчины объединены в две группы, отличающиеся своей природой:

1. Химические. Коррозия возникает при контакте металла с воздухом в жидкой среде.
2. Электрохимические. Возникает при взаимодействии двух физически и химически неоднородных материалов – металла и воздуха.

Существует масса рисков и факторов, при возникновении которых запускаются химические или электрохимические механизмы образования ржавчины.

Факторы коррозии кузова:

1. Легирующие элементы в металле. Они повышают склонность к окислению. С ростом их содержания возрастает скорость разрушительного процесса.
2. Повышенная влажность. В регионах с влажным климатом и большим количеством осадков, коррозия интенсивнее.
3. Температурные перепады. Ржавчина возникает из-за конденсата, образующегося вследствие смены температур.
4. Некачественное дорожное покрытие. При езде по неровной и грязной дороге, кузов авто подвергается механическому воздействию. Камни, ударяющиеся о машину, оббивают лакокрасочное покрытие и грунтовку.
5. Небрежность владельца авто. Многие экономят на сервисе и долгое время игнорируют появление видимых следов коррозии. В результате идет уничтожение стали.
6. Воздействие соли и других реагентов. В регионах со снежными зимами активно используют специальные «посыпки», растворяющие лед на дорогах. Эти вещества вызывают коррозию металла при взаимодействии с водой.
7. Отсутствие гаража. Если машина долгое время стоит под открытым небом, ее кузов подвергается воздействию осадков, провоцирующих коррозию. Специалисты автосервисов в унисон повторяют – авто надо держать в сухом, хорошо вентилируемом гараже. Но если выбирать между открытой площадкой и сырым боксом, предпочтение надо отдать первому варианту. Лучше уж осадки, чем вечная сырость.
8. Заводской брак. Ржавчину может вызвать некачественная покраска на заводе. Это бывает редко, но не исключено. Проблемы обычно возникают в местах, где крепятся декоративные элементы кузова.
9. Способ эксплуатации. Больше всего рисков для появления ржавчины возникает при скоростной езде, когда удары мелкого песка и микро-камней особенно сильны.

Важно!

Отверстия в порогах не должны быть забиты грязью или мусором, иначе будет скапливаться вода, которая принесет вред автомобилю.

Типы коррозионных повреждений

Чтобы правильно убрать ржавчину с кузова автомобиля, необходимо выяснить тип дефекта. В зависимости от того, каков характер поражения, решают, как избавиться от следов ржавчины на кузове автомобиля.

Типы повреждения:

1. Пятно. Можно быстро и просто убрать пятно ржавчины с машины. Достаточно зачистить и закрасить место поражения грунтовкой.
2. Множество ржавых точек. Более опасный случай, при котором надо срочно остановить ржавчину, возникшую на кузове автомобиля. Если вовремя не «загасить» очаг коррозии, металл начинает гнить.
3. Сквозные поражения. Самое серьезное следствие коррозии, которое не устранить своими руками, дыры – не ржавчина, нужен ремонт кузова автомобиля с помощью специалистов. Проржавевшие до дыр участки приходится заделывать кусками металла.

Дыры на кузове никогда не появляются сразу. Коррозия – долгий процесс, позволяющий автовладельцу вовремя вмешаться и прекратить распространение ржавчины. Чем проще поражение, тем меньше расходов на ремонт. Если дефекты небольшие, автомобилисты практикуют удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками. При значительных дефектах приходится обращаться к мастерам.

Устранение ржавчины

Есть много методов, с помощью которых можно удалить следы ржавчины с автомобиля своими руками. Прежде чем избавиться от коррозии, в месте дефекта счищают краску до металла. Определив тип и серьезность поражения, решают, каким путем бороться с ржавчиной, выявленной на кузове автомобиля.

На заметку!

Коррозия может возникать под краской, поэтому его не сразу замечают. Окисление удается распознать по пузырям или отслаиванию краски.

Механические методы

Ржавая машина может еще долго прослужить, если повреждения кузова не критические. Надо хорошо зачистить металл, и тогда подкрасить ржавые места на машине можно самому. Для устранения ржавчины применяют разные приспособления.

Средства, с помощью которых можно убрать ржавчину с металла старого автомобиля:

1. Дрель и «болгарка». Используют различные насадки и зачистные круги. Рекомендуется обработать въевшуюся ржавчину на кузове автомобиля проволочной насадкой – она лучше всего зачищает очаги коррозии. С ее помощью удается извлечь частицы ржавчины из самых больших углублений. Но поверхность она зачищает долго, так как больше проскальзывает по верхнему слою ржавчины, а не убирает его.
2. Пескоструйный аппарат. Это наиболее эффективный и быстрый способ убрать ржавчину с кузова авто. Процесс чистки осуществляется за счет сжатого воздуха и абразивных частиц. Для работы понадобится компрессор и абразив (или специальная сода). Этот вид обработки не позволяет удалить ржавчину в удаленных углублениях. Пескоструй хорошо устраняет только видимые повреждения. Поэтому после обработки кузов зачищают – остатки коррозии убирают, например, при помощи орто­фос­фор­ной кис­ло­ты.

Ремонт участков ржавчины на автомобиле проводят также с помощью шлифовальных кругов, надеваемых на орбитальную шлифмашинку. Минус этого способа – невозможность удалить ржавчину, которая глубоко въелась.

Чтобы отчистить ржавый автомобиль шлифовальной машинкой, надо запастись наждачной бумагой P80 и P1, растворителем, шпатлевкой, антикоррозийной грунтовкой, отвердителем и краской-аэрозолем.

Порядок механической зачистки:

1. Очистите металл любым инструментом – пескоструйным аппаратом, болгаркой и т. д.
2. Обработайте дефектные места преобразователем. Это средство убирает остатки коррозии и защищает обрабатываемые участки от разрушения. Нанесите один слой состава и протрите обрабатываемую поверхность ветошью.
3. Нанесите 3-4 слоя шпатлевки. После каждого слоя – как только он высохнет, обрабатывайте участок шлифовальной машинкой. Поверхность кузова после шлифования должна быть безупречно ровной.
4. Закройте участки, которые не нужно красить. Воспользуйтесь для этого малярным скотчем, пленкой или обычными газетами.
5. Покрасьте обрабатываемые участки антикоррозийной грунтовкой в 2 или 3 слоя. Один слой сохнет 25 минут.
6. Краску наносите по тому же принципу, что и грунтовку – 2-3 слоя с просушиванием каждого. Места перехода от новой краски к старой обработайте полиролью.

На заметку!

Грунтовку выбирают с учетом цвета авто. Если кузов белый, темный грунт не годится.

Средства от коррозии

Химический метод основан на применении специальных средств для удаления ржавчины с кузова автомобиля. Снимая ее, они защищают поверхность от последующих повреждений.

Средства, которыми можно обработать ржавчину на кузове машины самому:

1. Антиржавин. Удаляет минеральные загрязнения и растворяет коррозионные отложения.
2. Фосфамит. Антикоррозийный преобразователь для быстрого и эффективного удаления ржавчины на арках авто, кузове и других металлических частях. С его помощью выполняют первичную обработку металла и готовят его под покраску.
3. Ортамет. Снимает ржавчину, подготавливает металл под дальнейшую обработку. Сохнет не более получаса. Наносится валиком, кистью, окунанием или распылением.

Все работы с химическими средствами проводят в специальной экипировке. Элементы, которые не будут подвергнуты обработке, закрывают.

Порядок химической обработки:

1. Обклейте обрабатываемые участки пленкой и зафиксируйте ее скотчем.
2. Кислотой очистите ржавчину.
3. Подсохший металл обработайте наждачной бумагой так, чтобы поверхность стала совершенно гладкой.
4. Далее, действия такие же, как при механическом устранении ржавчины – грунтовка и покраска, обработка границ полиролью.

Через два дня после покраски автомобиль можно помыть и отполировать.

Замена металла

На проржавевший металл можно поставить «заплатку». Этот способ позволяет спасти авто, в которых коррозия «проела» дыры.

Порядок действий:

1. Очистите краску вокруг отверстия.
2. Срежьте поврежденную область.
3. Сделайте бумажный шаблон заплатки. Она должна быть меньше размеров вырезанного участка на 1-1,5 мм, чтобы хорошо проник сварочный шов. Сваривать можно внахлест – если мало опыта сварочных работ.
4. Сваривая металл, учитывайте его деформацию от тепла. Варите металл точками. Делайте остановки, чтобы металл остывал.
5. Зашлифуйте сварочный шов, уберите окалину.
6. С изнанки покройте шов антикоррозионным средством, например, эпоксидным грунтом.

На заметку!

При постановке металлической «заплаты» ржавый участок вырезают с запасом. Если ржавчина останется, она как рак даст свои «метастазы» и коррозия продолжится.

Ремонт стекловолокном

Стекловолокно применяют для ремонта кузова, проржавевшего до дыр. Оно способно заменить приварку металлической заплатки. Этот способ позволяет остановить процесс коррозии кузова автомобиля своими руками, без помощи специалистов. Минус метода – стекловолокно не придает металлу структурную жесткость. Кроме того, эти материалы сжимаются и расширяются с разной скоростью.

Стекломат используют там, где металл не испытывает больших нагрузок, от которых отремонтированный участок может растрескаться. Ремонту подлежат отверстия диаметром до 80 мм. Плюс ремонта стекловолокном и смолой – простота метода и отсутствие подогрева металла.

Порядок ремонта:

1. Зачистите область ремонта шлифовальным листом – на расстоянии 15 см от зоны.
2. Вырежьте ржавый металл до чистого края.
3. Углубите зону ремонта, чтобы стекловолокно не выдавалось над ней.
4. Вырежьте кусок стекломата. Его диаметр должен быть на 3 см больше размера отверстия.
5. Смешайте эпоксидную смолу с отвердителем и наложите смесь на зону ремонта.
6. Наложите стекломат на поверхность. Нанесите на него смолу в 2-3 слоя, каждый из которых шлифуйте после затвердения.
7. Когда смола застынет, отшлифуйте участок и нанесите шпаклевку.

После обработки наружной зоны повторите аналогичную процедуру с изнанки.

Профилактика

Чтобы не заниматься устранением последствий коррозии, необходимо соблюдать меры профилактики:

1. Сделайте мойку авто регулярным мероприятием. Рекомендуемая частота мойки – 1 раз в неделю.
2. Ежемесячно обрабатывайте кузов воском. Делайте это сразу после мойки.
3. Периодически проводите осмотр авто, чтобы вовремя заметить коррозию.
4. На подкрылки колес поставьте брызговики.
5. Нанесите на дно машины специальный антикоррозионный состав. Проводите обработку раз в 5 лет.

Даже если на кузове появились видимые последствия коррозии, не стоит паниковать. Есть много методов, которые помогут решить проблему без привлечения специалистов. Если вы упустите время, и в металле появятся большие дыры, придется обращаться на СТО и оплачивать ремонтные работы.

Источник: https://moyidorogi.ru/rzhavchina-na-kuzove/

Ремонтируем мелкие очаги коррозии на кузове автомобиля своими руками

» Кузов » Ремонтируем мелкие очаги коррозии на кузове автомобиля своими руками

Коррозия на кузове — это главный враг любого автомобиля. Появляется вследствие пренебрежения, неправильно выполненного ремонта или ненадлежащего изготовления на заводе. С мелкими очагами коррозии, которые появляются на кузове, можно справиться. Достаточно немного желания и несколько недорогих препаратов.

Коррозия на кузове является чем-то вроде инфекционного заболевания. Если его не лечить, приводит к разрушению автомобиля. Когда будут атакованы лонжероны, стаканы амортизаторов и крепления элементов подвески, ремонт не имеет смысла. Автомобиль проиграл и пригоден только на металлолом. Современные автомобили, за исключением некоторых внедорожников и пикапов, имеют само несущие кузова. Несущие элементы не обеспечивают нужной защиты от коррозии. Это означает, что даже безобидный случай может привести к трагедии. Коррозия очень опасна для крепления элементов подвески. Поэтому с коррозией нужно бороться, и можно это делать самостоятельно.

Коррозия кузова: гарантия, регламент, защита

Опасен ли ржавый кузов? Вот несколько картинок из автомобильной жизни. Москва, неудержимый поток иномарок, разбавленный новенькими «калинами», «приорами» и «грантами». И тут же старенькие «жигули» в роли извозчиков для оптовых рынков и частных такси. Откровенно гнилых среди них предостаточно. Несвежие «газели»… Есть среди них ржавые? Не будем обольщаться – есть!

Ну ладно, столица. Настоящий российский автопарк – за МКАД. Реальный, не придуманный автомир. Спору нет, там достаточно новых автомобилей. Но немало и тех, что никогда не попадут на обложки глянцевых журналов. И что интересно: они проходят техосмотр и получают страховые полисы!

Старенькая «Волга» на обочине. Крон­штейны рессор подгнили, и машина села на мост. «Девятка» в разноцветных пятнах ржавчины. Амортизаторная стойка «устала» и оказалась в подкапотном пространстве. Старая и ржавая иномарка. Эта пока еще движется. Подгнившие бомбы замедленного действия перемещают поклажу, детей и беременных женщин. Куда везут? Зачем?

Был такой ГОСТ…

Регламентирует ли государство эксплуатацию ржавых автомобилей? Много лет назад у нас появился ГОСТ Р 51709–2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки». Иными словами – руководство для проведения Государственного технического осмотра. Все было в этом ГОСТе – только вот о коррозии кузова ничего не говорилось.

В марте 2006 года родилась новая редакция документа. Среди многочисленных поправок и дополнений появились и такие:

«4.7.25. Нe допускаются:

– ненадежное крепление амортизаторов вследствие сквозной коррозии мест или деталей крепления;

– чрезмерная общая коррозия рамы и связанных с ней деталей крепления или элементов усиления прочности основания кузова автобуса, грозящая разрушением всей конструкции;

– сквозная коррозия или разрушение пола пассажирского помещения автобуса, способные служить причиной травмы;

– коррозия либо трещины и разрушения стоек кузова, нарушающие их прочность;

– вмятины и разрушения кузова, нарушающие внешние очертания и узнаваемость модели АТС.

4.7.26. Грозящие разрушением грубые повреждения и трещины или разрушения лонжеронов и поперечин рамы, щек кронштейнов подвески, стоек либо каркасов бортов и приспособлений для крепления грузов не допускаются».

Мы еще тогда отметили: в документе нет количественных оценок коррозионного поражения! И методик нет, и приборы не прописаны. Вот для двигателя есть свои нормативы и оборудование. И для тормозов, и для фар… А для коррозии – нет. Сплошь визуальные, а значит, субъективные оценки.

Новый бюджетный автомобиль, вид снизу. На днище – только краска. Что будет с «брюхом» после дорожной соли и «пескоструйки»?

Вдумаемся. Что такое «ненадежное крепление амортизаторов вследствие сквозной коррозии мест или деталей крепления»? Поговорку помните: «Поздно пить “боржоми»…»?

А чего стоит сентенция «вмятины и разрушения кузова, нарушающие внешние очертания и узнаваемость модели АТС»? Это как? Несется по шоссе смятый и разрушенный кузов. Внешние очертания настолько нарушены, что его и опознать-то невозможно. Это, значит, нельзя. А если автомобиль не совсем уж развалившийся, очертания сохранивший, то ничего, пусть пока ездит…

И тут появился регламент

Впрочем, ГОСТы – это пройденный этап. Теперь во всех отраслях живут по иным нормативным документам: Техническим регламентам. Когда готовился «Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств», затеп­лилась надежда: теперь методика инструментального контроля состояния кузова уж точно появится. Но когда постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 года № 720 регламент утвердили, оказалось, что о коррозии кузова в нем не сказано ничего.

Насчет крепления амортизаторных стоек стандарты правы – опасное место. Механические нагрузки способствуют коррозии. Эти участки необходимо покрыть антикором, пока автомобиль новый

Правда, Правительство РФ распоряжением от 12 октября 2010 года № 1750-р утвердило перечень документов для исполнения Технического регламента. И оказалось тех документов аж 139. И под номером 35 там значится… внимание! – все тот же ГОСТ Р 51709–2001. С теми же страшилками о потере узнаваемости и сквозной коррозии. И опять ни слова об инструментальных методах контроля коррозионных поражений. Не проваливается пол в автобусе, и ладно… Авось, доедет.

Смотрите: Технический регламент разрабатывали не один год. И со времен последней редакции ГОСТ Р 51709–2001 прошло немало лет. И за эти годы громадный коллектив не осилил два десятка строк для Технического регламента. Вот это я понимаю – темпы! Значит, так: кузов отдельно, коррозия отдельно, нормативные документы отдельно, а безопасность… да кого она волнует, безопасность?

Если уж о безопасности

Но вернемся к регламентам. По уму надо было делать так. Прописать в нормативных документах обязательный контроль скрытых полостей кузова и прежде всего лонжеронов, порогов, стоек и других силовых элементов. В несущем кузове они играют роль каркаса, скелета. Именно от него зависит, способен кузов что-либо «нести» или пора выносить его самого – в последний путь под шредеры и прессы.

Проконтролировать скрытые полости просто – надо лишь обзавестись диагностическим прибором под названием «бороскоп». Подключенный к компьютеру, он дает возможность наблюдать на экране любую внутреннюю поверхность. И оценить степень коррозионного поражения в процентах. И тогда можно решать – опасен данный кузов или нет. Кстати, все уважающие себя антикоррозионные станции уже обзавелись бороскопами.

Специальный материал для обработки колесных арок с эффектом шумоизоляции. Может применяться и для покрытия днища

После диагностики кузова необходимо обработать его настоящими профессиональными препаратами. Что такое «настоящий антикор»? Прежде всего, это высокотехнологичный продукт. Шведский институт коррозии и химические концерны, выпускающие антикоррозионные препараты, это подтвердят.

Рецептура антикоррозионного материала у каждой фирмы своя. По понятным причинам она не раскрывается, известно лишь одно: кроме основы (например, синтетических восков или битума) туда входят ингредиенты, определяющие все технологические и функциональные свойства будущих антикоррозионных материалов. И едва ли не самые важные здесь – ингибиторы коррозии.

Изготовлению антикора непрерывно сопутствуют контроль и проверка, проверка и контроль… Причем на всех стадиях производства. Это не что иное, как требования международных стандартов качества ISO.

Производитель настоящих антикоров выпускает не просто материалы – он создает комплексную систему антикоррозионной защиты. В нее входят и оборудование, и оснастка, и диагностические приборы для изучения состояния кузова (те самые бороскопы), и технологические карты, и методика обучения мастеров.

Источник: https://abs-magazine.ru/article/korrozija-kuzova-garantija-reglament-zaschita